Δύσκολες αποφάσεις καλείται να λάβει η Swatch εάν θέλει να αντιστρέψει τα διαδοχικά χρόνια με μειωμένα κέρδη και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, με το επιχειρηματικό πλάνο ανασυγκρότησης να αφορά την αναζωογόνηση της καινοτομίας, το rebranding του χαρτοφυλακίου προϊόντων της και την αλλαγή του μοντέλου διοίκησης.
Η ελβετική ωρολογοποιία προχωρά με την προσθήκη του επιχειρηματία Αντρέας Ρικενμπάχερ στο διοικητικό της συμβούλιο στη γενική συνέλευση των μετόχων της, που θα είναι μόλις το 2ο νέο μέλος του ΔΣ της σε μια δεκαετία - μια περίοδο κατά την οποία η αγοραία αξία της Swatch έχει κατρακυλήσει 33% από την κορύφωσή της το 2013.
Σύμφωνα με το Reuters, αναλυτές και traders διαμηνύουν, όμως πως απαιτούνται βαθύτερες μεταρρυθμίσεις. «Το πρόβλημα δεν είναι αν παράγουν εξαιρετικά ρολόγια, αλλά ότι δεν είναι πλέον επίκαιρα», τόνισε ο Στίβεν Γουντ, ιδρυτής της αμερικανικής επενδυτικής GreenWood, που κατέχει περίπου το 0,5% των μετοχών της ελβετικής επιχείρησης.
Η Swatch, πάλαι ποτέ παγκόσμια πρωτοπόρος χάρη στα προσιτά, τεχνολογικά προηγμένα ρολόγια της δεκαετίας του 1980, δεν έχει καταφέρει να αναζωπυρώσει την καινοτομία από τον θάνατο του ιδρυτή της, Νίκολας Χάγιεκ το 2010. Μετά τον χαμό του, η κόρη του Νάιλα έγινε πρόεδρος και ο γιος του Νικ, CEO από το 2003, εντάχθηκε στο ΔΣ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τα πιο συναρπαστικά ρολόγια και το κοινό χαρακτηριστικό τους
Επί θητείας τους, η Swatch δεν έχει πραγματοποιήσει σημαντικές εξαγορές εκτός από την Harry Winston το 2013, αφήνοντας το χαρτοφυλάκιο των brand της να φαίνεται ξεπερασμένο, σύμφωνα με οικονομολόγους και επενδυτές, ωστόσο εκπρόσωπος της εταιρείας το αρνείται, τονίζοντας πως λανσάρονται συνεχώς νέα προϊόντα λόγω των «εντατικών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης».
Η οικογένεια Χάγιεκ δεν έχει αποκλείσει την αλλαγή ηγεσίας, αλλά δεν είναι στα άμεσα πλάνα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η τιμή της μετοχής δεν αντανακλά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Ο τίτλος της σημείωσε μέτρια άνοδο μετά τις ισχυρές πωλήσεις του 4ου τριμήνου και μετρά κέρδη 8% φέτος.
Ωστόσο, έχει μείνει σημαντικά πίσω από ανταγωνιστές, όπως η Richemont και η Watches of Switzerland, καθώς και από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό δείκτη πολυτελών προϊόντων στην 15ετία. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η δομή μετοχών διπλής κατηγορίας εδραιώνει τον έλεγχο της οικογένειας Χάγιεκ, δίνοντάς της δυσανάλογη δύναμη ψήφου, παρά το ότι κατέχει μόνο το 1/4 του μετοχικού κεφαλαίου.
«Το διοικητικό συμβούλιο της Swatch πρέπει να ανανεωθεί ουσιαστικά», υπογράμμισε ο Μάρκους Μεντς του Κέντρου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου της Γενεύης, προσθέτοντας πως η ένταξη του Ρικενμπάχερ 9μέλος των ΔΣ της BKW και Aebi Schmidt) αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται ακόμα περισσότεροι «σημαντικοί παράγοντες του κλάδου» με διεθνή εμπειρία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: H Hublot τιμά τον Νόβακ Τζόκοβιτς - Το special edition ρολόι
Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται, το χαρτοφυλάκιο 16 εμπορικών σημάτων της Swatch έχει δεχθεί κριτική, καθώς «μικρομεσαία» ονόματα όπως η Longines και η Tissot περιορίζουν την ανάπτυξη, ακόμη και όταν μάρκες πολυτελείας σαν την Blancpain έχουν τη δυνατότητα να υπεραποδώσουν.
Η αναλύτρια της UBS, Σουζάνα Πους, επεσήμανε ότι η Swatch θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης προβληματικών εμπορικών σημάτων για να επικεντρωθεί στα πολυτελή ρολόγια με υψηλά περιθώρια κέρδους. «Οι μάρκες χαμηλότερης κατηγορίας θα δεχθούν πιέσεις, με βάση όσα βλέπουμε γενικά στην αγορά, επομένως είναι πιο λογικό να επικεντρωθούμε στους πιθανούς νικητές», συμπλήρωσε.
Η ζήτηση για είδη πολυτελείας παραμένει ανθεκτική, καθώς οι εύποροι αγοραστές είναι λιγότερο εκτεθειμένοι σε οικονομικές πιέσεις.
«Οι δυνατότητες ενός Breguet και ενός Blancpain είναι εκεί», εξήγησε ο Πασκάλ Προυές, αναλυτής και διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην ελβετική εταιρεία επενδύσεων αξίας BWM.
Η λειτουργική ανεπάρκεια της Swatch - κυρίως η διατήρηση υψηλής παραγωγής παρά τη χαμηλή ζήτηση - έχει αυξήσει δραματικά τα αποθέματα, διαβρώνοντας παράλληλα τα περιθώρια κέρδους, σύμφωνα με ειδικούς. Η αξία των αποθεμάτων έχει αυξηθεί 16% σε διάστημα πέντε ετών, ενώ τα καθαρά κέρδη βυθίστηκαν 56% το 2025.
Τα περιθώρια κέρδους συμπιέστηκαν επειδή η Swatch αρνήθηκε να μειώσει την παραγωγή, με την ίδια να έχει σκόπιμα υποστεί ζημίες στον κλάδο παραγωγής της για να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και την παραγωγική της ικανότητα, επηρεάζοντας αρνητικά τη συνολική κερδοφορία.
